Ինչը կաշառեց արտասովոր կուբացի Իզաբել Տոլեդոյի նորաձևության հարուստ և հայտնի հավաքածուները

2024 Հեղինակ: Richard Flannagan | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 00:08

Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մահացավ կուբա-ամերիկացի դիզայներ Իզաբել Տոլեդոն, ով հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում իր հնարամտորեն պատված հագուստով, որը նա բնորոշեց որպես «հեղուկ ճարտարապետություն»: Եվ ամենևին զարմանալի չէ, որ նրա ստեղծած հանդերձանքները մեկ ակնթարթում դարձան հարուստների և հանրահայտների, այդ թվում ՝ հրապարակայնորեն հավերժական անձնավորությունների ամենասիրելի հագուստներից մեկը:

Մարիա Իզաբել Իզքիերդոն ծնվել է 1960 թվականին Կուբայի Կամազուանի քաղաքում: Թոլեդոն, թերևս, առավել հայտնի է 2009 թվականին Միշել Օբամայի երդմնակալ անսամբլը ստեղծելու համար ՝ կիտրոնի խոտի գույնի զգեստ և բաճկոն բուրդ և ժանյակ: Նա կարել սկսել է ութ տարեկանում, կարճ ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ ընտանիքը լքել է հեղափոխական Կուբան և տեղափոխվել Նյու Յորք, Նյու erseyերսի: Ավագ դպրոցում Իզաբելը հանդիպեց իր ապագա ամուսնուն ՝ կուբացի էմիգրանտ Ռուբեն Տոլեդոյին: Այսպես սկսվեց նրանց սիրո և համագործակցության պատմությունը: Ռուբենը նկարազարդել և ուրվագծել է, իսկ Իզաբելը կարել և ծածկել է շքեղ զգեստներ, որոնք հայտնի են իրենց նրբագեղությամբ և հնարամտությամբ:

Դպրոցական տարիներին զույգը հաճախ էր այցելում Մանհեթեն, որտեղ նրանք աստիճանաբար նոր ծանոթություններ ձեռք բերեցին շատ սիրված մարդկանց հետ, ինչպիսիք էին orոի Արիասը Ֆիորուչիից, Էնդի Ուորհոլը, Հալսթոնը, Պատրիսիա Ֆիլդը և դիզայնի և արվեստի շատ այլ լուսավորիչներ: Տոլեդոն իր առաջին դեբյուտը կատարել է Danceteria- ում 1984 թվականին, նույն թվականին նա և Ռուբենը ամուսնացել են: 1998 թվականին Տոլեդոն զգուշորեն որոշեց հրաժարվել հագուստի հավաքածուի ստանդարտ երկամյա ձևաչափից և հետևել իր ստեղծագործական ժամանակացույցին: Հետագա տարիներին նա նորաձևության ապրանքանիշներ ներկայացրեց Anne Klein և Lane Bryant նորաձևության ապրանքանիշերին ՝ շարունակելով ստեղծագործել իր անվան տակ:

Մի քանի տարի առաջ Vogue- ից Անդրե Լեոն Թալլին Տոլեդո զույգին բերեց Դետրոյտի արվեստների ինստիտուտ ՝ նորաձևության, ոճի և արվեստի մասին խոսելու համար: Այնուհետև, մոտ մեկ տարի անց, DIA- ի ժամանակակից արվեստի պատկերասրահների համադրող Լաուրի Ֆարելը խնդրեց Իզաբելին շոու վարել այնտեղ, և նա նրան ասաց «Այո»: Տոլեդոն եռանդով երկօրյա շրջայց կատարեց թանգարանում և սիրահարվեց նրա հավաքածուն: Դրանից հետո, հայտնի դիզայները, այրվելով գաղափարներով, ստեղծեց միջամտություններ ամբողջ թանգարանում ՝ նվիրված տարբեր թեմաների, օրինակ ՝ իտալական վերածննդի դարաշրջանը, հին Եգիպտոսը, վաղ ամերիկյան լեզուն, աֆրիկյան արվեստը:

Իզաբելի առաջին ազդակը թանգարանը հագցնելն էր: Բառացիորեն: Որպես արձագանք ոչ այնքան հատուկ արվեստի գործերին, որքան տարածությանը, ներառյալ DIA- ի պատմությունը, նրա աշխատակիցները, համադրողները և այցելուները, ովքեր անընդհատ անցնում են դրանով: Թոլեդոն թանգարանի տարածքին մոտեցավ որպես կենդանի էակ: Եվ հետո նա սկսեց նկատել տարբեր մշակույթների, տարբեր ժամանակաշրջանների որոշակի նախշեր և միացնել կետերը ՝ տեսնելով, թե ինչպես է Օվկիանոսի արձանը տեղադրված մեկ պատկերասրահում, այնուհետև նկատեց, որ նույն դիրքը կրկնվում է մեկ այլ պատկերասրահի վաղ ամերիկյան դիմանկարում: «Թանգարանի հավաքածուի այս ամբողջ պատմական աշխատանքը շատ ուսանելի էր. Դարերի ընթացքում հաղորդակցվող յուրաքանչյուր դարաշրջան և մշակույթ այժմ կարող են մեզ ինչ -որ բան ասել այն մասին, թե ինչպես է ամեն ինչ արվել, ինչ գաղափարներ են գնահատվել», - գրել է Իզաբելը ՝ պատասխանատու լինելով դրա համար քաղաքակրթության առաջնորդության վրա:

Ըստ դիզայների, հագուստը կարող է մեզ հետ խոսել նույն ձևով, գուցե նույնիսկ ավելի խորը, քանի որ այն անմիջականորեն վերաբերում է մարմնին: Մումիացիայի համար օգտագործված սպիտակեղենով ժապավենները ոգեշնչեցին զույգին ստեղծել քանդակ, որը կոչվում է Մարդկային մնացորդներ: Իզաբելի խոսքերից պարզ դարձավ, որ այս քանդակի համար օգտագործվել է սպիտակեղեն, քանի որ այն հիանալի պահում է իր ձևը ՝ լավ հիշելով մարդու մարմնի ուրվագծերը: Իսկ Ռուբենը, իր հերթին, նկարեց այն այնպես, ինչպես նրանք ներկում և զարդարում են եգիպտական սարկոֆագը `պատմելով մեզ մահացածների և հանդերձյալ կյանք նրանց ճանապարհորդության մասին:

Բացի այդ, շատ հեռուստադիտողներ, ներառյալ քննադատները, ուշադրություն են դարձնում «Ապամոնտաժման արդյունաբերություն / անցումներ» կոչվող աշխատանքներից մեկին, որը խոսում է Դետրոյտում տեղի ունեցող դրական փոփոխությունների և այն մասին, թե ինչպես է քաղաքը ամբողջովին վերակառուցվում: Ինչպես ցանկացած կենդանի օրգանիզմ, մարդկությունն ունի ինկուբացիայի, կերպարանափոխման և նոր ձևի վերածնվելու ունակություն: Դետրոյտի քաղաքացիներն իսկապես հավատարիմ են իրենց քաղաքին. Նրանց հպարտությունն ու ջերմությունը գեղեցիկ են, ուժեղ: Sew Great Detroit- ը ոչ առևտրային «Այլընտրանք աղջիկների համար» ծրագրի շարունակությունն է, որն օգնում է անօթևան և վտանգված երիտասարդ կանանց: Sew Great- ն այս կանանց սովորեցնում է կարի արվեստ և վարպետություն ՝ օգնելով նրանց ավելի մոտենալ ստեղծագործությանը և դրանով իսկ ապահովել սեփական կյանքը: Բացի այդ, այս նախագծի մասնակիցները կարեցին մի շարք պայուսակներ, որոնք ստեղծվել էին Ռուբենի էսքիզների համաձայն:

Բայց «Սև ամպ» շարքը մեկ այլ մաս է, որը ստեղծվել է Դիեգո Ռիվերայի որմնանկարների ազդեցությամբ: Այս զարմանահրաշ աշխատանքը կատարվել է Իզաբելի առաջին կարի մեքենայից `ապամոնտաժված մասերի և կտորների համար: Յուրաքանչյուր առանձին բաղադրիչ ՝ պտուտակներ, գոտիներ, ափսեներ, նույնիսկ կարի ասեղ, ներկայացված էր սև տաֆտայի հետ համատեղ: Աշխատանքը ստիպում է հեռուստադիտողին նայել դեպի երկինք ՝ կարծելով, որ արվեստի գործը մեկնաբանություն է նորաձևության արդյունաբերության անհետացող աշխատուժի, կանանց և տղամարդկանց համար, ովքեր ստեղծում են հատուկ հագուստներ, որոնցից շատերը հմտություններ են փոխանցում նրանց նախորդ սերունդներից: Չափից ավելի մարդկային և նուրբ նորաձև էկոհամակարգը ընդմիշտ կկորչի այս նոր սերնդի հետ միասին: «Սև ամպը» մեկ իրականության ավարտի վկայությունն է ՝ դրդելով երիտասարդ երազողներին ստեղծել նորը:

Այս ամենից բացի, սենյակներից մեկում «Սիրո աշխատանք» շարքի սև զգեստներ էին կախված առաստաղից. մյուսում ՝ քանդակված սև զգեստներով մանեկեններ կար ՝ գլխարկներով և գլխարկներով ծածկված, որոնք ներկայացնում էին ներգաղթի տոնը և տարբեր մշակույթների ինտեգրումը տեղական սոցիալական կառույցին, իսկ այլուր ՝ շքեղ ոսկե զգեստ ՝ ծածկված սև թիկնոցով: - անսամբլ, որը նման էր Մարիամ Աստվածածնի արձանների վրա հագած սև զգեստների, որոնք սգում էին նրա որդու մահը:

Արժե նաև նշել այն փաստը, որ երկրաչափական ձևերը պարզ վերարկուն վերածեցին կատարյալ քանդակի. զգեստը և բաճկոնը վերստեղծում էին պագոդայի ուրվագիծն իրենց ձևերով, իսկ ադամանդի բազմակողմանի կտրվածքը վերարտադրվում էր սպիտակ վիկկոզե զգեստների վրա: Որոշ հագուստներ բնութագրվում էին որպես ձևի կոկոն, մյուսները ՝ ձևափոխվող գազար, զգեստ, մետաքսե կրեպի շղարշի բարակ և եթերային շերտեր կամ նրբորեն պատված մոտիվներ, որոնք մի տեսակ ջրվեժի ազդեցություն էին թողնում գործվածքների վրա, մինչդեռ վերնաշապիկը և տաֆտայի զգեստները կարող էին հեշտությամբ փոխել ձևը: իր հյուսվածքի և կառուցվածքի շնորհիվ: Իզաբելի աշխատաոճը և նորարար դերձակման և կարելու նկատմամբ նրա կիրքը առաջացրել են հանրության կողմից անթաքույց հետաքրքրություն ՝ ստիպելով քննադատներին և նորաձևության պատմաբաններին հաճախ նրան համեմատել դիզայներներ Չարլզ Jamesեյմսի և ffեֆրի Բինի հետ:

Notարմանալի չէ, որ Տոնան աշխատել է որպես Էն Քլեյնի ստեղծագործական տնօրեն 2006-2007 թվականներին ՝ միևնույն ժամանակ համագործակցելով խոշոր մանրածախ առևտրականների հետ, ինչպիսիք են Target- ը, Lane Bryant- ը և Payless ShoeSource- ը:Իզաբելը նաև զգեստներ է նախագծել ներկայացումների, թատերախմբերի և պարերի լեգենդների համար, այդ թվում ՝ Թվիլա Թարփի և Քրիստոֆեր Ուիլդոնի: Եվ նրա ստեղծած վերջին տեղադրումներից մեկը Դետրոյտի արվեստների ինստիտուտի (DIA) «Սինթետիկ ամպ» ցուցահանդեսի առանցքն է, որը ցուցադրում է տասնմեկ գունատ կապույտ փաթեթներ, որոնք թաքցնում են վառ գույնի ստորին շերտերը: Գուցե այդպես է, լեգենդար դիզայներն այժմ կհագնի այն հրեշտակներին, ովքեր նրան երկինք տարան 2019 թվականի օգոստոսի 26-ին, հիսունինը տարեկան հասակում:

Կարդացեք նաև այն մասին, թե ինչպես ստեղծել XX դարի համարձակ, արտասովոր բարձր նորաձևություն: